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我再一次惊诧于藏民对信仰的执着了，这种执着，有一种受虐般的疯狂与费解。
四面八方而来，在每一条通往大昭寺的尘土飞扬的泥巴路上，朝拜的藏民，或三五成群，或举家为伍，三步一跪拜在凹凸的泥地上。膝盖上加了两块厚垫子，手上戴着木板做的手套，浑身上下都是灰，额头上一个球形的白痕，不用说都知道，那是头叩在地上时印下的泥灰印。可以说，朝拜的路上，他们是用打滚的方式去大昭寺的。
这个季节，秋收过了，忙完一年的善男信女成群结队，我们走一百多公里的路，光看到的朝拜者就有十余拔。最多的大概有三十人，最少的是两人。男男女女，老老少少。有一位小姑娘太小了，拉住一问，才十一岁；一位老奶奶，虽然没有问，但看她样子，少说也六七十岁了。这些信徒中，有的是走了几百公里，甚至上千公里才来的，从四川，阿里，林芝等等都有。
在前往朝圣的途中，他们真正的是翻山越岭，跋山涉水。有趣的是，往往，总会有车辆伴随着朝圣者，只是这些车辆都只是拉帐蓬等相关物品用的，朝圣者不会去乘。
当两辆家用的三轮车上挂满经幡，载着沉重的各种货物迎面驶过来的时候，熟悉藏区的驾驶员小张对我说：“这又是一批去拉萨大昭寺朝拜的。这两辆车，就是拉生活用品的，肯定到前面适合的地方，先搭起帐蓬，不出意外，前面不远就有一群朝圣者。”
果不其然，车只是往前走了一小段，二三十位信徒，在泥巴路上络绎不绝地跪拜。
那种场面，虽然早在书本上了解过各种信徒对于朝圣的虔诚，但当亲眼目睹，我还是有些不敢相信自己的眼睛。三步一跪拜，双膝着地，双手往前搓，额头点地，放平身子之后再起身，不管自己的家离大昭寺有多远，都会从家门口一直这样坚持着到大昭寺。可能几里，也可能几十里，几百里，几千里也未可知，这是什么概念!
作为一位非宗教信徒，我根本不理解他们这样千里迢迢的受苦到底是为了什么？并且到大昭寺朝拜过后，往往会把自己的所有财富，几乎倾家荡产地捐献给寺庙。据说，大昭寺每年接受的捐赠将近四个亿，对于地广人稀又相对落后的藏区来说，这简直就是神话。
在各个庙宇之中，在千里迢迢的路上，面对着那些天真而深信不疑的朝圣者，我不知道该说些什么。出于对他们信仰的好奇，我拉住一位憨厚的汉子问，为什么要去朝拜，他说：为了求得神的保佑，下辈子还做人，死后不下十八层地狱。说完，又跪拜去了。
我不想从无神论的角度去解释什么，唯一想说的是，当一个人对某种信仰有深信不疑的忠诚时，他的力量是可怕的。皑皑雪山挡不住，汹涌江河挡不住，烈日和暴雨还是挡不住。没有什么挡得住他的心，就没有什么可以挡得住他的人。信仰可敬，可畏，也可怕。
傍晚了，晚风吹得雪域高原一片萧瑟。朝圣者们开始搭起了帐蓬，捡起几块牛粪燃起火。吃很简单的干粮，用碗在就近的河里舀起雪山化下的冰水一饮而尽。车四周围起的经幡，自顾在风中飘着，不知是风的声音，还是经幡的声音，在轻轻地响，像祝福，也像魔咒。
泥巴路上，还有两位朝圣者继续跪拜，小张停下车，拧了拧喇叭。朝圣者抬头来看看，小张说：“老乡，不早了，我带你们到林周县去。”朝圣者笑得只剩一口洁白的牙，整个人已经成泥人了。“谢谢，谢谢。”“反正你们是去大昭寺，谁又不知道你们坐车。”小张说。
朝圣者摸摸自己的胸口，又指指天。然后向我们作了个揖，继续向着大昭寺的方向朝拜。
那一刻，在尘土飞扬和晚霞的辉映中，他的背影萧穆而苍凉。我有一种想流泪的冲动，不知道是风沙进了眼睛，还是他们的某些东西把我触动。同情，还是敬仰？抑或都不是。
是是非非的尘世中，很多东西本就很难区分明白，我们所认同的那些东西，在他们看来又会不会是一个笑话。妥协于倔强的坚持，这是另一种意义上的尊重。
我们的车一路绝尘，他们朝圣的姿态依然如故。山头猎猎作响的经幡，轻描淡写在我们这些外乡人的耳畔，却在他们的心中。在五彩经幡飞扬的国度里，我只能哀情地悲物或伤己，这片神秘的土地，我大概唯一能做到的，便是怀着敬畏的心情，悄悄地来，轻轻地去。
【编辑：杨汝洪】
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